JG 1838 - ile wytrzymają bebechy?

Cześć
Po dwóch latach latania ze starą Emmą planuje nabyć nową zabaweczkę. Jak na razie wygrywa Gieta od JG z lunetą na RISach.
Moje pytanie : Jak odważny tuning mocowy wytrzymają stockowe bebechy?
Przy zakupie jej moc to 319fps chciałem podkręcić do para snajperki ~500fps (oczywiście dojdzie blokada auto). Tylko czy dowalenie tej M160 nie zabije mi trybów silnika etc.

Z góry dzięki za pomoc
Jeżeli ktoś ma doświadczenie z gietami od JG również będę wdzięczny za opinie

Tuning do ~500 fps nie polega na włożeniu mocnego springa. JG to nie jest jakaś specjalna klasa, i śmiem wątpić czy silnik chociaż drgnie na takim obciążeniu, nawet na 11,1V. Jeżeli tak, to zaraz coś się posypie. Zęby tłoka są pewnie plastikowe, więc jak będziesz miał szczęście to starczą na jedną strzelankę :wink:.

A odpowiadając na pytanie, obstawiam że musiałbyś wymienić wszystko oprócz szkieletu geraboxa, cylindra i może zębatek.

@AWK mam wersję SL8 (czyli tą którą podałeś) - też z planem zrobienia DMR, ale leży w szafie i nie mogę się za nią zabrać :slight_smile:
Jeśli chcesz z tego zrobić 500+ to licz się z wymianą całego GB włącznie ze szkieletem :wink: Kijowy Znal szkieletu, plastik w środku, 0 szczelność.

Moze jako ktos kto aktualnie ma gietke JG się wypowiem …
Kwestia co jest w środku gearboxa - zależy co musisz wymienic.
Prawdopodobnie ma zwykly nieneodymowy silnik - więc silnik to pierwsze.
Zebatki wytrzymaja m140-m150 na semi (zeby miec 500 fps nie musisz miec M160 - tu masz dluga lufe wiec obstawiam M150 na 550 fps - tylko doszczelnic co trzeba).
Stockowo gietka ma plastikowe lozyska - do wymiany, dysza niedoszczelniona - do wymiany (najlepiej na doszczelniona z 2 oringami).
Cylinder i glowica cylindra beda dzialac, tak samo przerywcza czy popychacz. Spust ci szybko spali bez mosfetu - ale z rok podziala. Szkielet gearboxa w wersji V3 wytrzymuje 600 fps full auto wiec tu bym nie wymienial bez potrzeby. Komora o ile dziala i nie jest wyrwana to styknie. Lufa … do dmr raczej przydalaby sie precka ale nie jest to wymagane. Lufa 6.01 nie zwieksza precyzji strzalu w porównaniu do 6.08 ale zwieksza fpsy o 30-50 fps. Precyzja strzału zależy od wykończenia lufy a nie średnicy. Dokupić jeszcze lipo 11.1 i to raczej wszystko.

@Kocur - jesteś pewien, że ten ich znal wytrzyma tłuczenie na m150? Na moje oko to nie wyglądał on zbyt solidnie :stuck_out_tongue:

A myslisz ze moj aug zrobiony na 550 DMR to ma inny szkielet niz stock JG ? Po co :slight_smile: Slyszalem tylko o jednym szkielenie V3 ktory pekl.To nie jest v2 … V3 nawet znalowy wytrzymuje praktycznie wszystko.

Dopytuję, bo szkielet wizualnie nie budził mojego zaufania. V3 to V3, ale mimo wszystko… jakoś mu nie ufam :stuck_out_tongue:

Przy dobrej szczelności m140 da minimum 500fps a v3 od jg bez problemu da sobię radę z m140

Dzięki wszystkim za odpowiedzi lista zakupów nieco się wydłuży ale nawet się nie łudziłem że będzie inaczej.
Dam znać jak poszło chodź trochę to potrwa jeszcze :wink:

@Kocur

Zatem lista zakupów:

  • sinik neodymowy
  • m150/140
  • łożyska
  • dysza z oringami
  • mofset
  • Lipo 11.1
  • ew. lufa - polecisz coś konkretnego z dobrym wykończeniem?

coś przeoczyłem? I co masz na myśli pisząc o wyrwanej komorze?

@AWK

  1. Mosfet + obowiązkowo wymiana okablowania - seryjne okablowanie to zazwyczaj szajs :wink: A mosfet możesz zrobić sam mając lutownice i odrobinę odwagi …
  2. Tłok i głowica tłoka - IMO seryjne ząbki z plastiku powinni polatać sezon jeśli nie będziesz katował auto, ale pomyśl o metalowych zębach. Jeśli nie chcesz wymieniać głowicy tłoka, to przynajmniej uszczelkę (seryjna - wiadomo…).
  3. Koła zębate - IMO to samo co z tłokiem.
  4. Lufa - budżet: Tornado; roządna: Steel Bull (nie black Python); dobra: Prometheus; Zaj***: PDi :wink:
  5. Prowadnica sprężyny - jest z plastiku i be łożyska, warto wymienić na metalową i łożyskowaną, ale to też na przyszłość :wink:

Na początek polecam podejście “Jbnie to jenie, wtedy się wymieni” :wink:

AWK.
Gawron dobrze prawi z lekkimi uwagami :wink:
Komore hopa mozna baaardzo latwo popsuc wyjmujac front - i wtedy wylamujesz dwa bolce trzymajace ja w lufie zewnetrznej. A ze musi byc oddalona od gearboxa o okreslona odleglosc - bez bolcow trzeba sie nakombinowac zeby to dzialalo (mam dwie tak uszkodzone repliki).

  • Mosfet sam sobie zlutujesz za 15 zł - ja mam aktualnie 4 sztuki swoje robione. Mosfet, 2 oporniki, kawalek radiatora w razie czego, i dobre przewody - schemat jest prosciacki.
  • Glowica tloka i tlok - potrzebujesz tlok z pelna stalowa szczeka do dmrki. Glowica jakakolwiek - nie musi byc wyciszona ale dobrze jakby byla mocna (alu sa spoko na DMR semi).
  • Ja w swojej dmrce zrobilem tak ze uzywam stockowych zebatek JG - kupilem kiedys trzy komplety po 15 zł komplet - jak cos padnie to wymieniam (ostatnio padlo poltorej roku temu …) Nie wymianialbym zebatek poki nie trzeba.
  • lufy dobrze opisal Gawron - na poczatek polecam sprawdzic jak bedzie strzelac stock.
  • lozyskowanie prowadnicy sprezyny i glowicy tloka - w sumie jest po to zeby mocniej skompresowac springa. I moze odrobine ustabilizowac fpsy. Moim zdaniem niepotrzebne na start. Jedyny problem z stockowa prowadnica sprezyny jest to ze jest latwo ulamac jej uszy przy springach M140-M150. Wzmacniane lozyskowane sa nie do uszkodzenia.

Ale tak jak pisalem - nie wiem z jakimi bebechami kupisz gietke. Czy stock JG na 450 fps, czy jakies specjalnie zamowione pod gunfire czy tajwangun z juz wzmocnionymi bebechami.

Stok ma ~390 fps dlatego od razu pytam kolegów z doświadczeniem co trzeba będzie wymienić. DMR robię pierwszy raz.

  • Prowadnica sprężyny dopisana
  • najbardziej obawiam się grzebania przy częściach elektrycznych wymiana kabli mosfet jeszcze od biedy zamontuję (na pewno nie zbuduję - no chyba że macie jakąś instrukcje rodem z rosyjskich podręczników) - kable wymienię raczej później pierw mosfet by nic nie usmażyć .
    A podejście wymienić jak pindolnie całkiem mi się podoba :wink:

Jeśli nie czujesz się pewnie z wkładaniem mosfetu, to tego lepiej nie rób bo potem na strzelankach palą się mosfety i baterie. A przewody wymień najpierw a potem mosfet najwyżej.